第一章 基本事项
　　1 规章制度
对于一个学车的人来说，在了解行车规则的过程中，也许印象最深刻的就是那些没完没了的禁令。然而，通过了执照考试的人逐渐开始不在乎那些可以避开的规则。他们把从前学过的停车距离忘得一干二净，紧紧跟着前面的车。他们懒得打转向灯，不想向其他驾驶者表明自己的意图。他们想得更多的是怎么能在最短时间内从A到达B，而不管这其中可能会发生什么样的危险。
换言之，他们养成了不良的行车习惯，掌控汽车上器件的技术加上一点点的运气让他们避开了那些死里逃生的绝境，而一个新手却可能迎面撞上。可笑的是，这样的“死里逃生”发生的次数越多，他们就越觉得庆幸，并把高速行驶中的操作水平与快速反应能力误解成熟练的驾驶技巧。
在现实中，熟练驾驶意味着我们感知到危险并能及时做出决定以避免九死一生的情境。它意味着我们要理解制订规章制度和没立路标的目的，遵守交通规则和规章制度不是为了对站在身边监督的警察或考官装样子，而是因为那是安全驾驶的唯一方法。它同样还意味着，不论已经开了多少年的车，我们的技术仍有需要改进的地方。
本书针对那些已经通过驾驶执照考试并得到权威人士认可，有能力在公路上行车并且希望能够安全地应对可能会遇到的各种情况的人。在接下来的章节里，我会给出各方面更为详尽的指导，比如高级防御性驾驶技巧、纠正侧滑、应对野蛮驾驶等。但首先，让我们来解决最基本的问题：你和你的车。
　　2　适合驾驶的人
你有法律义务确保自己的身体状况适于驾驶。任何可能影响到行车的生理状况必须向权威人士报告，并且，绝不能在酒精和那些有损判断力的药物的作用下开车。（见“安全驾驶”一节）
大多数国家，包括英国，要求年长的驾驶者每年进行一次检测以证明他们是适于驾驶的。由于通常没有体检，所以在填写表格的时候就要看司机的诚信了。为了自己、乘客和公路上其他人的安全，请去医生和验光师那儿确诊你的确能安全行车。
孕妇或刚刚生产的母亲也要去医生那儿咨询。尽管大多数情况下她们开车是没有问题的，但最好还是去确诊。系好安全带是每个司机必须牢记的（把它调整到骨盆下面）。
弱势驾驶者能从加入的驾驶组织里受益良多。万一车辆半路抛锚，就能指望有人赶来救援。假如告知接线生说你怀有身孕、是老年人或是独自驾驶的女性，就会得到优先救助。
　　3　选车
可供选择的汽车品牌和款式如此繁多，选择一辆合适的车真不是一件容易的事。在去经销商的展厅东看西选之前，首先要明白自己能承担多少。使用成本和保养都得算在预算里，因为保险、路税、保养和零件替换的费用加起来可是一笔不小的数目。如果考虑贷款买车，要确保每月的收入能付得起月供，过高的目标可能意味着车辆最终被收缴。
算好了账并敲定价格上限后，不要听信销售员的诱导而支付比上限更多的钱。问问运费和上牌费这些隐藏的收费。事先做一些研究会在砍价过程中处于优势：在汽车杂志上查找可选配件的详细信息——活动顶商、空调、巡航控制器、CD播放器、安全气囊、金属漆和合金车轮，以及新车和二手车的价格指南。
现实地思考一下自己对车辆的大小、经济和性能部有什么样的需要、也许梦想着舒服地坐在一辆高性能跑车里，但如果你家人多，两座敞篷车就显得太小、太不实惠，因此也就无须考虑了。
　　3.1　大小
　　车的大小取决于家庭成员的人数及年龄，还有看到底是用于包括长途旅行在内的商务目的呢，还是用于重物的运输。对长途公路出行来说，一辆大车会舒服得多。如果是用于牵引活动住房，则必须有强劲的发动机。
　　3.2　经济实惠
　　汽车的使用成本受车辆的大小和规格影响。进口车以及奢华轿车的零配件很贵。高性能车辆和大型车辆的保险费用更高，同样多的油，相对而言行进的公里数更少。体积小的车会大大减少耗油量，但是与大车比起来，保养要更加频繁一些。
这就说明了为什么研究消费杂志和汽车杂志是有利可图的。这些资料提供了新旧车价格对比表、保险团体、最高速度、能源利用率（以市区内的行驶速度和最高挡位速度下每加仑油所能行进的公里数）、保养间隔，甚至一次常规保养费用的详细信息。生产商现在正生产每次保养间隔期内能开32200公里的汽车，这比拥有一辆每行进10000公里就得开回厂去修理或保养的新车要划算得多。
　　汽油与柴油：
柴油机汽车虽然偏贵，但更经济可靠，更能应付潮湿天气，且有更长的使用寿命（使用柴油能行进差不多：322000公里，而汽油在最好的情况下也只能达到241000公里。柴油车的不利在于，柴油机噪音大、气味难闻、爬山时会损耗发动机，而且保养频率是汽油机的两倍左右。一旦出了问题，维修费可不是一笔小数目。
就环保而言，无铅汽油要比柴油更好，催化式净化器减少了氯氧化物和微粒对大气的污染。所以，即使汽油机每隔几年就要换一换净化器，空气质量也能证明值得这样做。
无论选择什么样的燃料，请注意尽量远离这些致癌的气体。
　　3.3　性能
发动机的性能越好，车的马力就越足——当然，耗的油也就越多，保险花费也更多。如果是住在小.城填里，而且通常也只需进行短途旅行，一台小型发动机就足够用了。如果时常长途跋涉、运输重物或需要拖一辆拖车和活动住房，那么大发动机显然更为合适。
对于乡间小路以及冬天极冷的地方，投资购买一辆四轮驱动车是很值得的。可选的防抱死系统、牵引控制器和助力方向盘等能够提高车辆性能的部分可强化车辆性能，当然要付出代价。花钱越多，投资购买最新的保安系统就更有意义，比如自锁装置和防盗报警器，更能保护车辆。
　　3.4　新车还是二手车？
如果预算很紧，新车的费用就让人负担不起。承担得起的人拿到手的是崭新的汽车，带有厂家保修，保障无机械故障、锈蚀，在最初几年里也不会有其他制造缺陷。由于近几年汽车设计改进了许多，新车应该更省油、更加可靠，比二手旧车安全得多。
有些高性能车趋者若鹜，不仅能保持其价值，而且在抛售时还有赚头。但这只能被视为特例。大多数车从你拿到手的那一天起就开始贬值。三年之内出售的话，不管你的车保养多好，能够拿回以前付出的50％就算是幸运的了。购买新车之前，一定要研究清楚某某品牌或样式有多值钱（汽车杂志和价格指南在它们的对比栏里包含了有关信息）。一定要确保不花冤枉钱，尽可能和销售人员纠缠，不要害怕讨价还价。
一辆差不多是崭新的车，比起崭新的车和很老的旧车来有大优势，它应该处于很好的状态，任何缺陷一定会以某种形式显露出来，而且第一位车主一定已经在厂商保修范围内挑出了那些令人烦心的毛病，省了不少事，没准保修期还有一两年才过期哩。有可能以极低廉的价格淘到一辆里程数很低且车况极好的车。
如果只有极少的资金，也许除了买一辆老破旧车外别无选择。在这种情况下，可靠性就比外表重要得多了。然而事实可能是种种事情不如人意，零配件得频繁更换，所以，最好选择常见的品牌和款式，查清零配件和维修的价格再购买。应该挑选车主人数最少，行车里数与车龄相称的车。
　　3.5　二手车检测
尽量在白天检测车辆。如果是晚上或下雨天，很难对车身状况形成准确印象。带上一位懂行的朋友，不光可以帮忙检测，有需要时还可充当证人。检查时一步一步来，不要太匆忙。无论多么喜欢那辆车，下决心购买之前一定要三思。千万不要因为什么压力而勉强购买。
如果准备亲自检测，要带上一小块磁铁、手电筒、镜子，一些能跪或躺在上面的东西。必须得爬进车底才能看清底盘，所以得穿上合适的衣服。还有一种选择，就是花钱做专业检测（有二手车销售广告的地方，总能看到专业检测的广告）。
　 3.5.1　外观检测
　绕车走一圈（图1），确保没有向一边倾斜，如有，往往是减震器和弹簧老化的结果。
检查轮胎，包括备用胎（图2）。齿纹必须符合法定要求，胎面没有裂纹、鼓包和小泡。检查每个轮胎的磨损程度是否相同——磨损不匀的轮胎表明它们可能没有对齐。由于停车时太靠近马路边的镶路石而严重磨损的合金轮毂会留下裂痕，行车过程中可能导致车轮脱落。
车体面板body panels（图3）不合缝，意味着车辆出事后经过维修，面板之间有缝隙，也有可能说明是几辆报废车拼装起来的。
查看有否不配色的油漆，车门和车窗封口、把手和车灯上有否喷漆过多的痕迹。漆面上有汽泡表明已经生锈（图4）。
用磁铁检查车身（图5），包括车顶里面的填充物。这个方法可指明车辆有否遭受严重的交通事故或锈蚀，磁铁吸不上就不要购买。
检测锈蚀痕迹，特别是挡泥板、车门底、车窗底框、车轮拱顶，还有舱门式后背汽车后挡板底部的地方。漆面膨胀是锈蚀的前兆（图6）。
仔细检查前后保险杠是否对准（图7）。如果底下的托架已经在首尾相撞中损坏，你将收到昂贵的维修账单。
检查挡风玻璃有没有刮痕或小石头造成的裂缝。
确保所有灯具和指示器能用，并且装有外视镜。
试一试钥匙（图8），确保能打开车门、行李箱和加油盖。
现在，用手电筒在车底下寻找锈蚀或泄漏液体的痕迹（图9）。特别要留意发动机、变速箱和车轴是否漏油；刹车片、汽缸和管道里有没有液体泄漏；散热片和软管里有没有漏水；排气系统里有没有孔洞；前后车轴的橡胶封口上有没有裂痕。检查方向盘、车轮轴承、驱动轴、簧钩和减震器的松动情况。用螺丝刀检查可能存在锈蚀的地方。察看那些用密封涂料遮盖住的地方——也许隐藏着车辆瑕疵或锈蚀。
　 3.5.2　检查发动机
　清洁的发动机室证明车辆保养良好，泄漏或磨损可以看得清清楚楚。仔细检查有否更换过零配件。
如果发动机上盖满了油污或发动机罩、翼部很污浊，那就得当心了。密封油漆绝对是有问题的表现——它们的存在就是为了掩盖损伤和严重的修补痕迹。
通过量油计检测油面水平和成色（图10），用手指抹油，感觉一下油的质地。如果油面很低，或成色浓稠、发黑，有颗粒或很多水泡，那么这辆车的维修保养状况就很差，意味着将来发动机会有很大隐患。
打开加油盖。如果有乳脂状白色沉淀物，说明汽缸盖垫片（图11）可能存在泄漏，一旦发动机因此而受损，维修起来十分昂贵。
检测所有皮带及滑轮的松紧度和磨损状况（图12）。
在发动机冷却的状态下，打开散热器盖检查水位。水位太低是泄漏的明显标志。检查所有的软管和接口（图13）。确保液体是绿色或蓝色的——清澈的液体意味着混合物里没有添加防冻剂。棕色或橙蓝色的污点表明里面已经生锈。
确保蓄电瓶还在原位（图14），接头牢固，抹了少量油脂而且没有锈蚀，每格水池里都有合适水位的蒸馏水。
检查底盘，看看因定前悬架处的挡板顶部。如果这里有锈蚀，那是非常危险的。留意车辆标识号码并对照卖车人的文件，确保该车不是“打磨”车（偷来的车装上假车牌后销售）（图15）。
　 3.5.3　内部检测
　一辆车是否保养得很好，可以从它的内部看出来。破损的座椅、磨光的控制装置（特别是踏板、变速箱操纵杆和方向盘）、老化的室内装饰、破损的地毯都是磨损过大的表现。掀起地毯来检查破损情况（图16）。
确保坐在后排的乘客有足够的地方放脚，并且有适合的空间（图17），检测行李箱大小是否能满足需要。
测试所有电子元器件，看其功能是否完好：加热器、前后雨刮、车灯、指示灯、车窗加热电阻丝等（图18）。打着点火装置后，确保各式各样的警示灯在工作，并且在儿秒种后消失。如果油压警示灯不亮，可能是人为切断以掩盖车辆缺陷；如果一直亮着不熄灭，那就是油泵有问题了。千万不要买这样的车!
看看立体声系统是否含在车价内。检查它能否用，还有天线是否处在令人满意的状态。
检查里程表（图19）（见下面的里程表检查方法）。
检测安全带。把它们拉出来后，让卷带自己缩回去，查看脱线与磨损情况。
　 里程表检查
　里程表盘上的公里数是决定车价的关键因素，这也是每年有上百万的车辆被人“做手脚”的原因。不道德的卖车人篡改里程表数据，让上面显示的公里数比实际行驶公里数少很多。
平均而言，一辆车每年能行进16000公里。那些实际行程超过了上述平均里程数的车会卖得便宜些，但也有相当大的风险，价格上的小便宜会让你在维修中得不偿失。车辆从前得到的待遇是很重要的，所以，必须了解它完整的保养历史。远离曾属于租赁公司或驾校的车辆，因为曾在这样的车辆上表演过种类繁多的驾驶风格和技术（还记得当学员时你是怎么踩离合器的吗?）。但是，一辆被细心车主定期维修保养而保持良好车况的车辆，即使已经行驶了129000公里，仍然能提供优质的服务，甚至比虽然行驶公里数少，但主要用于市内短途行驶的车更值得投资。
篡改过的里程表，其迹象表现为：
数字排列不整齐。
里程表上有刮痕，很有可能是螺丝刀划出来的。
固定里程表的螺丝钉帽头上有损伤。
如果怀疑数据已经被篡改，可以打电话给上一位车主（在注册文件里能找到他的名字），向他询问车售出时的公里数。
要求售车人写一个书面保证，说明显示的公里数是真实的。假如发现里程表曾被动过手脚，对获取赔偿会有帮助。
　 3.6　试驾
　现在可以启动发动机，查找有否泄漏或冒烟。仔细听有没有嘎嘎声或沉闷的金属声，如果有，表明要对凸轮轴进行费用昂贵的大修。正常的情况应该是声音不太大，有规律，对风门有反应。请人看着发动机，自己到车后检查一下排出的废气，如果冒蓝烟，表明发动机已经老化。
想要通过试驾看出车的缺陷，至少得开足20分钟。坐在以前的车主身边看他们开是毫无用处的，必须得亲自去体验。出发之前，先确认已经购买了保险，而且那辆车也适合上路行驶。在销售商的前院里买车不会出现问题，但是私下购买时，请确认车已经纳完税，拥有交通运输部的车检认证，而且该车要么有前任车主购买的保险，要么有自己购买的保险。
调整驾驶座椅和头垫。熟悉控制器的位置，确保能够很舒适地够到和操控。检查全方位能见度。用后视镜查看冒出的废气，在整个过程中仔细倾听发动机的声音，不停地检测仪表盘上的警示灯以及量表。如果它们不工作，应保持高度警觉，因为它们很有可能是故意被中止以掩盖这辆车的某些严重缺陷。
车辆静止不动的时候检测离合器。拉上手闸并挂上2挡，然后不松手闸试着往前开。车应该熄火，如果没有，那离合器就是松的。离合器应该还没有完全松完，车辆就要吃上力。车辆一冲一冲的，或者发出嘶嘶声，都是车辆有问题的表现。